Différences entre versions de « Projets:TrottiV4 »

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=====Rallonger la vis de la clé excentrique=====
 
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Version du 27 septembre 2024 à 15:46

TrottiV4

Trotti Arthur IMG20230627164935.jpg

Informations
Description Evolution du TrottiV3
Evènement associé Atelier Mobilab 5 du 21 au 27 Juin 2023
Catégorie Mobilité
Sous catégorie mobilité Motorisation fauteuil Trotti
Etat d'avancement En cours
Techniques bricolage, mécanique, soudure, électronique, soudure à l'arc
Durée de fabrication de 32 à 64 h
Coût matériel De 50 à 100 euros
Niveau Moyen
Licence by-sa
Date de création 2023-06-21
Équipe
Porteur de projet Yo
Contributeurs
Fabmanager Yo
Référent documentation Delphine, SulianeMHK
Partenaires: Association 3 regards Léo Lagrange
Nom humanlab Humanlab_MHK
Documentation
Statut de la documentation Partielle
Relecture de la documentation Non vérifiée

Description du projet

Grand féru d'escapades et de crapahutage dans des lieux inaccessibles ?


Pour arrêter d'être dépendant des transports en commun, pour arrêter de galérer sous la pluie à cause des mains courantes qui glissent et pour être autonome sur plusieurs kilomètres !


Le trotti V4 est un dispositif de motorisation de fauteuil qui s'attache à l'avant et le tracte , composé d'un moteur, d'une batterie, d'un guidon de vélo, d'un frein et d'une poignée d’accélération.

C'est une amélioration du V3 avec les évolutions suivantes:


  • Le contrôleur de moteur est plus accessible car maintenant situé entre les deux batteries placées sur la fourche
  • Les pinces manfrotto (à définir)
  • Les roues sont maintenant rerayonnées avec les moteurs tandis que sur la v3 le moteur était intégré à l'aide flasques pas faciles à réaliser sans le matériel adéquat.
  • Nouveau système de charnière qui permet d'installer ou désinstaller seul le trotti sans avoir besoin de mettre le fauteuil sur cale.


Le trotti a deux positions possible:

  • une position basse lorsque le système est dévérouillé afin de pouvoir le mettre ou l'enlever
  • une position haute lorsque le système est vérouillé, qui empêche les petites roues avant du fauteuil de toucher le sol et de tracter le fauteuil de manière optimale.


Historique des prototypes du plus récent au plus ancien

Trotti Bernard mobilab.jpg

Trotti de Bernard
21 juin 2023

Trotti Arthur IMG20230627164935.jpg

Hann trotti.jpg

Vroum-Vroum
21 juin 2023

Trotti Arthur IMG20230627164935.jpg

TrottiV4
21 juin 2023

Trottiphen.jpg

Trottiphen
19 juin 2023

IMG 20190710 204217 - 2.jpg

Trotti Mamat
1 juillet 2022

Vincent Fabrika 2021.jpg

TrottiClip 2021
19 octobre 2021

Part000001001002.jpg

Trotti LeCoeur
8 juillet 2020

13 Final.jpg

TrottiV3
17 juillet 2019

1 DomiBike.JPG

Domibike
25 février 2019

Trotti wheel entete.png

Trotti wheel
6 septembre 2018

Montage.JPG

E-trotti.jpg

E-trotti
19 octobre 2016


Cahier des charges

  • Accélérateur + frein du même côté
  • Blocage direction
  • Garde boue
  • Hauteur des petites roues hautes pour compenser l'affaissement
  • 2 batteries
  • Chargeur usb
  • Boucle antivol + accroche mousqueton pour matos escalade
  • Etanche
  • Charnières
  • Vroum Vroum

Analyse de l'existant et liens utiles

Ce prototype peut être refabriqué sur la base des pages de documentation suivantes:

  • Intégration du contrôleur de moteur (version chinoise)

Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V1

  • Rayonner la roue en y intégrant le moteur


  • Fabrication du chassis

Matériel

Eléments de la charnière

  • 2 manchons (tube de chauffage) : ø intérieur 21cm, ø extérieur 27cm, Longeur 40cm
  • Partie extérieur : côtés, 2 plaques d'acier de 3 mm d'ép. 64 x 97 mm + fond, 1 plaque d'acier de 3mm d'ép. 21 x 99 mm
  • Partie intérieure : côtés, 2 plaques d'acier de 3mm d'ép. 60 x 97 mm + dessus, 1 plaque d'acier de 3mm d'ép. 30 x 50 mm
  • 1 vis M12 x 50mm + 2 écrou M12 ( traverse la charnière)
  • 1 vis M6 x 105mm + 1 écrou M6 (bouton poussoir)
  • 1 bouton poussoir ø 12 et longueur 37mm (percer à 5.04 puis tarauder à 6mm


Support de batterie

  • 2 plaques de 2mm ep. : 105 x 330 mm


Pinces Manfrotto

  • 2 pinces Manfrotto
  • 2 plaque d'acier de 3 ou 4 mm d'épaisseur : 30 x 70 mm



2 Cornes

  • 75 mm de tube de chauffage ø 21 ext. + 80 mm de tube de chauffage ø 21 intérieur charnière (soudés entre eux)


Eléments de vélo fourche, potence, poignée, guidon, frein


Eléments électriques

  • Contrôleur,
  • poignée d'accélération,
  • Moteur ARU

Outils

  • meuleuse, disque de découpe, disque à ébavurage
  • clé allen
  • tournevis
  • perceuse à colonne
  • cintreuse à tube de chauffage

Coût

Fichiers source

Etapes de fabrication pas à pas

Préparation des différents éléments

Pré-requis

  • Prendre un vélo enfant 16 pouces pour que la fourche soit adéquate
  • Couper le cadre pas trop court, à la meuleuse ou scie à métaux (TO DO: AJOUTER ICI photo du cadre coupé)

Roue motorisée

  • Couper les rayons
  • Rayonner autour du moteur
  • Replacer la jante
  • Mettre un fond de jante
  • Remettre la chambre à air et le pneu

Transformation de la fourche de vélo

  • Positionner la fourche dans un étau et élargir l'espace entre les deux fourches à l'aide de deux barre métalliques (ou autre) pour permettre le passage du moteur

positionnées en V (voir la photo ci-dessous)

Vue des deux barres métalliques positionnés en V pour écarter l'espace entre les deux fourches


  • Coincer l'une des fourches dans l'étau et limer le trou d'axe sur chaque fourche pour l'agrandir pour faire entrer l'axe du moteur
Image de l'emplacement de l'axe de la fourche


Vue de l'emplacement de l'axe limé


  • Positionner le moteur dans la fourche
  • Désassembler la colonne de direction de la fourche pour la positionner à l'inverse (au lieu d'être en bas elle pointe vers le haut et au lieu d'être orientée vers la personne, elle pointe vers l'extérieure). dabs l'idéal, inverser aussi les cuvettes de roulement de la colonne de direction en les chassant en force et en les remettant en force avec un étau ou une tige fileté avec écrous de chaque coté pour les presser. La cuvette la plus large doit être positionnée en bas du T.




Assemblage des éléments à souder sur le T de la colonne de direction


Charnière

Présentation de la charnière par Clémence


Cliquer ici pour voir et/ou télécharger le dessin technique avec les côtes de la charnière

Cliquer ici pour voir l'assemblage et les côtes de la charnière

  • Couper à la meuleuse les plaques d'acier selon les dimensions suivantes
    • Partie extérieure : côtés, 2 plaques d'acier de 3 mm d'ép. 64 x 97 mm + fond, 1 plaque d'acier de 3mm d'ép. 21 x 99 mm
    • Partie intérieure : côtés, 2 plaques d'acier de 3mm d'ép. 60 x 97 mm + dessus, 1 plaque d'acier de 3mm d'ép. 30 x 50 mm
  • Percer tous les trous + double trou, Percer à 12 + 6
  • Limer les doubles trous pour créer un oval
  • Couper les manchons et les souder sur les plaques extérieures. Ces manchons permettent ainsi de faire un réglage avant de souder les cornes à la charnière, selon la hauteur du fauteuil roulant.
  • Couper les plaques extérieures en biais + ouvrir l'oval du trou
  • Meuler toutes les plaques pour ébavurer les angles, faire un chanfrein
  • fabrication du gabarit pour tout souder : utiliser du profilé carré


Préparation des plaques supports pour fixer les pinces Manfrotto sur les cornes du chassis

  • Couper à l'aide d'une meuleuse (ou scie à métaux) les deux plaques d'acier de 3 ou 4 mm d'épaisseur : 30 x 70 mm



  • Percer la plaque de deux trous de ø 5mm face aux deux trous de la pince Manfrotto
  • Visser avec une clé allen, la plaque avec les 2 vis de ø 5mm et 16 de longueur (M5-16mm)



Cornes

Les cornes du chassis, surlesquelles sont fixées les pinces manfrotto grâce aux petites plaques fixées dessus, permettent de positionner le trotti sur le fauteuil.


TO DO: photos à ajouter


  • Souder les deux bouts de tubes entre eux (soudure à l'arc ou au MIG)

Attention : petites roues doivent être à 5cm du sol (prévoir petit affaissement)



Préparation des cornes du chassis

  • Cintrage du tube de 21 mm de diamètre à 90°
  • Ecraser le tube avec une presse (ou un étau puissant) aux extrémités sur 5 cm
  • Souder le bas de la partie écrasée du tube au haut de la plaque de fixation qui a été fabriquée pour venir se fixer sur la pince Manfrotto. Il faut souder des deux côtés (devant et derrière ) afin d'assurer une bonne fixation car l'effort peut se faire de part et d'autre.


TO DO : Photos à remettre dans l'ordre


Préparation des plaques support de batteries

Matériel :


  • Pointeau
  • Meuleuse
  • Perceuse à colonne
  • Tig
  • Pince à sertir pour inserts métal
  • inserts filetés pour la plaque sur laquelle vient se fixer le support de batterie (TO DO : ajouter la ref)


Schéma

Schéma côté de la plaque support de batterie


Version 1 batterie


Pour la version 1 batterie une seule plaque suffit, on peut procéder de différents manières :

Si on souhaite positionner le contrôleur de moteur ailleurs, une seule plaque suffit et il faudra souder la colonne de direction directement dessus.


Une autre possibilité a l'avantage de positionner le contrôleur de moteur de l'autre côté de la batterie, c'est ce qui est visible sur les photos ci-après.



Une autre possibilité ayant l'avantage de positionner le contrôleur de moteur de l'autre côté de la batterie (même principe que pour la version avec deux batteries)


Version 2 batteries


Pour la version 2 batteries, il faut deux plaques (une par support de batterie) et 4 petites de 4,5 cm de large sur les côtés et le fond afin de former le parallélépidède. On peut faire un couvercle en dibon en faiusant des entailles dedans afin de le plier ensuite.

  • Couper 2 plaques d'acier 2mm ep. : 105 x 330 mm
  • Meuler pour ébavurer les coupes franches
  • Positionner le support de batterie sur la plaque et pointer avec un pointeau les emplacements des trous
  • Percer avec un foret conique (foret de 7 pour les 3 petits trous, et 14 ou 16 pour le trou "passe câble"
  • Pour la version deux batteries on place le contrôleur de moteur entre les deux plaques, il faut d



Préparation de la colonne de direction avant soudure de la plaque support batterie dessus

Avant de souder la plaque de support batterie sur la colonne de direction, il faut recouper cette dernière de manière à laisser un espace suffisant pour accueillir le contrôleur entre le tube du guidon et le support batterie.


Marquage du trait de coupe sur la colonne de direction


Soudure de la plaque support de batterie sur la colonne de direction

Selon le choix du nombre de batterie cette plaque support de batterie n'est pas réalisée de la même façon


Version 1 batterie : une simple plaque d'acier de 33x10,7 cm d'épaisseur de 2mm

Plaque de support batterie soudée sur la colonne de direction



Version 2 batteries :

  • Enlever la peinture avec la mini meuleuse et son disque abrasif ou à la lime à métaux ou de la toile émerit, afin que la soudure puisse adhérer au support
  • Souder (au tig, mig ou à l'arc) la charnière



Cache en dibon pour version deux batteries


Guidon

Pour choisir le guidon il est préférable d'avoir un guidon avec une potence ajustable, certes plus cher mais qui permettra plus de réglage et un confort d'utilisation à long terme.


D'autre part, vérifier que les poignées du guidon sont standards soit d'un diamètre extérieur de 22.2mm, et un diamètre intérieur de 19mm. Ainsi le positionnement de la poignée d'accélération et du frein n'auront pas besoin d'un manchon intermédiaire qui peut être fastidieux à réaliser sans équipement.


Le guidon en pièce détaché est composé à la fois de la partie guidon pour poser les mains et du tube qui le raccorde à la fourche. Le bas du tube a une clé excentrique qui permet grâce à l'écrou du guidon de le verrouiller. Or, la longueur de ce tube est trop courte pour l'usage qu'on veut en faire, il faut donc le rallonger. Pour cela il faut couper le tube du guidon de base à environ la moitié. Cela nous donne donc deux parties, la partie haute avec le guidon et la partie basse avec la clé excentrique.


TO DO: ajouter ici la photo du guidon en pièce détachée.


On ajoutera ensuite une rallonge entre ces deux parties, qu'on soudera bord à bord une fois toute la préparation en place. Il faudra également ajouter deux manchons pour ces raccords qui viendront à l'intérieur de manière à renforcer les soudures. Afin de garder la possibilité de serrage fait avec la clé excentrique nous devons aussi rallonger la vis initiale qui permet de la verrouiller avec une tige filetée et un écrou.


Ajustement de la hauteur du guidon avec la personne

Afin d'ajuster la longueur de la potence reliée au guidon, il faut trouver un compromis entre la position idéale afin de détendre les épaules et l'utilisation du système sans écraser les jambes.


Le mieux est de choisir un guidon avec une potence inclinable.


En jouant sur la potence inclinable, et la hauteur du guidon, il faut trouver le compris entre le confort d'utilisation en mode conduite, et celui en mode dévérouillage qui abaisse le guidon au niveau des jambes sans les écraser !

Pour cela, on met en place la rallonge du guidon et on fixe le guidon à une hauteur qui parait bien (à la fois en mode conduite et en mode déverrouillage) avec des colliers de serrage (provisoires).


Fixation provisoire du guidon sur la rallonge du guidon reliée à la fourche


L'idée c'est que les bras ne doivent ni être en position de rétropulsion (coudes vers l'arrière) ni de flexion (coudes vers l'avant) mais en position de détente avec les coudes qui viennent légèrement appuyer sur les gardes-boue. Idéalement les coudes devraient être environ à 90 degrés mais le problème c'est que cela ne permet plus de tourner le guidon si celui-ci est trop bas, et cela pose aussi le problème qu'en position de dévérouillage cela vient écraser les jambes.

La position du bras gauche de Stéphanie serait la position idéale sur le guidon


Compromis trouvé pour la position la plus adéquate pour Stéphanie



En ayant un guidon avec une forme différente, qui redescendrait de part et d'autre du guidon au niveau des poignées, cela pourrait sans doute améliorer la position.


Avant de couper le tube de rallonge de la potence, bien penser à garder au niveau du bas du tube le maximum de longueur possible rentrée de manière à garder une possibilité de réglage par la suite. Faire une marque pendant le test là où le tube sort de son support afin de vérifier qu'il y ait une bonne longueur. Faire également une marque au niveau de la coupe à faire sur la partie haute où sera soudée le guidon.

Découpe du tube de rallonge de la potence

Une fois les réglages de hauteur effectuées et les marques faites sur le tube, placer le tube de rallonge dans un étau.

Positionnement du tube dans l'étau


Découper le tube avec une meuleuse selon les marques faites auparavent.

Préparation des manchons de renfort
Manchon encastré sur le guidon


Rallonger la vis de la clé excentrique

Visser l'écrou (TO DO : ref???) au bout de la tige filetée que l'on coupera à la longueur voulue (selon la longueur de la rallonge - TO DO : à éclaircir avec des schémas. Une fois vissé on ajoute un point de soudure afin de le fixer définitivement. Ainsi le système de verrouillage pourra fonctionner une fois la rallonge terminée.

Tige filetée sur l'étau prête à être coupée


De l'autre côté de l'écrou on vissera la partie basse du tube d'origine du guidon qui a à l'intérieur du tube le filetage entrant dans la clé excentrique. Cela nous permet ainsi de rallonger la fonction de verrouillage.


TO DO: ajouter photos

Guidon rallongé

Voici à quoi devrait ressembler le guidon rallongé avec ses manchons.


Guidon rallongé avec les manchons


Bequilles avec roulettes

TO DO:Ajouter photos + explications


Assemblage

Soudure de la charnière sur la colonne de direction


  • Ajouter le système de verrouillage sur la charnière ( TO DO : A DETAILLER)


  • Potence et fourche


Soudure des cornes aux supports des pinces Manfrotto

Soudure des cornes aux manchons de la charnière

  • Positionner le fauteuil sur des cales avec la personne dedans
  • Les cornes doivent être en place et soudés aux supports des pinces Manfrotto
  • Ajuster l'angle du trotti en position haute afin que le guidon soit à bonne hauteur pour la personne et que la colonne de direction ne gêne pas ses jambes (TO DO (à vérifier))
  • Pointer au tig les manchons et l'extrémité des cornes
  • Souder tout le tour des manchons à l'extrémité de chaque corne

Partie Electronique

Se référer à la page de documentation correspondante au contrôleur que vous avez ( la version avec afficheur : Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V2, la version sans afficheur, Controleur_de_moteur_electrique_Low_Cost_V1)

Batterie: Modification du circuit de bloc de charge

  • Ouvrir le support de batterie avec un tournevis
  • Couper les 4 fils qui se trouvent entre les gros fils, rouge et noir, de chaque extrémité
  • Replacer le bloc de charge en position
  • Remettre le support de batterie avec l'aide du tournevis en prenant soin de laisser sortir les cables rouge et noir par le trou prévu à cet effet

Bouton arrêt d'urgence

TO DO : AJOUTER LE SCHEMA DU CABLAGE et l'option pour intégrer dans le circuit un chargeur de téléphone


La position du bouton d'arrêt d'urgence est à définir avec l'usager. Il doit être à portée de main.


Sur la version avec une seule batterie, Le bouton d'arrêt d'urgence sert à se mettre en OFF.


Sur la version avec deux batteries, il peut être positionné sur le couvercle en dibon du support batterie. On ajoute aussi à côté un interrupteur 3 position, qui permet de sélectionner la batterie qu'on souhaite utiliser (gauche ou droite) et la position zéro permet de se mettre en OFF.



Exemple pour intégrer le bouton sur la version 2 batteries


  • Percer le haut du support de batterie, ø 16 mm
  • Insérer la partie supérieur du bouton par le haut
  • Ajouter la bague par le dessous pour "emprisonner" le bouton


Installation des freins

Options

TO DO: extraire photos de la video d'André du 27/06.

Retours utilisateurs

  • Ajout de la marche arrière qui offre l'avantage de verrouiller le système du trotti en position haute sans effort.
    • Modificiation du moteur :
      • Ouvrir le moteur. Pour cela il faut fabriquer un outil, pour dévisser à gauche. A l'intérieur on verrouille la courronne de roue libre avec 3 points de soudure parce qu'il y a 3 galets et on remonte le moteur
      • Verrouillage de la flasque (sur roue faite avec flasque) car elle se dévissait quand on actionnait la marche arrière Cela consiste à mettre une petite encoche (voir vidéo, faire une photo. cela consiste en un perçage, tarraudage et une petite vis sans tête, vis pointeau) pour éviter que cela se dévisse en marche arrière.
  • Ajout d'un frein de direction qui permet d'éviter que la roue parte en tout sens quand on déboite le trotti
    • Ajout du disque pour éviter au démontage que la roue parte sur les côtés(TO DO: à quoi ça sert, photo du disque, et dessins et photos pour savoir comment on ajoute le disque sur le moteur). Avant on mettait une goupille mais cela nécessite l'usage des deux mains
      • Fabrication d'une petite entretoise qui permet d'ajouter le disque sur le moteur

Cela freine la roue sans la bloquer, c'est à dire s'il oublie de le désserer il va quand même pouvoir avancer mais cela sera plus dur.